что нужно чтобы работать с эпоксидной смолой

Эпоксидная смола: Что нужно знать, прежде чем сделать первую работу

Приступая к работе с эпоксидной смолой важно учитывать много нюансов и тонкостей, в противном случае поделка может быть безнадежно испорчена. Конечно, нельзя предусмотреть и предугадать все, но для интересующихся эпоксидным творчеством попробуем раскрыть важные ноу-хау работы со смолой в разных техниках.

Для первых шагов в работе с эпоксидкой выбирайте поделки, которые не требуют большого расхода материалов. Предпочтительнее начинать с Резин арт или небольших объемных заливок. С Петри начинать не рекомендую, поскольку в этой технике помимо всего прочего нужно работать «вслепую»: вы не будете видеть ваше изделие, пока оно полностью не застынет, а значит с высокой вероятностью, не привыкнув к материалу, поделка будет неудачной.

На чем бы вы ни остановили свой выбор, есть несколько непреложных истин, одинаково верных в любой ситуации.

1. Всегда отмеряйте компоненты на весах и соблюдайте пропорции.

2. Не смешивайте много смолы за раз. Поскольку отвердение эпоксидки — процесс изотермический, то есть сопровождаемый выделением тепла, материал склонен к самонагреванию. Если смешиваете большой объем, смола может закипеть. Это в первую очередь касается густых смол и смол, которые быстро твердеют.

3. Пузыри — злейший враг эпоксидчика. Для борьбы с ними держите под рукой зажигалку. Удобно использовать зажигалки с длинным носиком. Но Осторожно: не пережгите смолу! Нагревать одно и то же место непрерывно нельзя!

Приведу несколько важных рекомендаций для работ в разных техниках.

Резин Арт

1. Начиная работать в технике Резин Арт, лучше начать не с изготовления моря и волн. Вопреки обещаниям производителей и красивым картинкам в рекламе, сделать красивую волну не всегда получается с первого раза. Все добавки, которые обещают имитацию морской пены, пузырей и прочего с вероятностью более 50% не дадут должного эффекта. Это может быть связано с тем, что у разных смол разная вязкость и состав. И вместо ажурной пены вы можете получить в лучшем случае просто белую полосу, а в худшем — расплывшуюся кляксу/не растворившийся до конца порошок и другие сюрпризы.

2. Лучше всего начинать работу с Резин Арт с абстракции. Это позволит вам познакомиться с материалом и привыкнуть к нему. Пожалуй, главная рекомендация здесь — не переусердствуйте с белым цветом! Если вы добавите его слишком много и неудачно раздуете феном, цвета начнут перекрываться белым и затем при попытках сдуть его обратно — смешиваться с ним. Это приводит к «размазанности» и эффекту грязи на картине. Также нужно быть осторожным и с другими цветами. Помните, что при слишком активном воздействии смола разного цвета также начнет смешиваться и создаст грязные пятна.

3. При создании картин используется густая смола, склонная к обильному пузырению. Так как слой заливки тонкий, пузыри легко удаляются зажигалкой. Достаточно провести ею поблизости один раз, и вы увидите, как они выходят и лопаются. При этом важно учесть, что нагревание разжижает эпоксидку и иногда это приводит к тому, что рисунок сдвигается.

4. Очень важный нюанс в работе с густыми смолами состоит в том, что у вас после смешивания материала будет не более 30-40 минут на то, чтобы создать рисунок. После этого эпоксидка загустеет до такой степени, что перестанет течь и смешиваться вообще.

Объемные заливки

При изготовлении объемных изделий не рекомендуется в начале делать слишком «высокие» заливки. Также если вы хотите использовать декоративные материалы в своей поделке, то нужно учитывать важные моменты.

1. То, что вы будете класть в эпоксидку (если только это не гладкий пластик и не плотный гладкий камень) нужно сначала обработать эпоксидкой и дать высохнуть. Особенно это касается мха, дерева и цветов. Если предварительно их не обработать, образуется туча пузырей, которые застынут в толще изделия. Кроме того, от необработанных элементов могут отваливаться кусочки и пылинки, которые застынут там же, если их не вытащить.

2. То, что вы будете класть в эпоксидку не будет там спокойно лежать так, как вы это положите! Сухоцветы будут всплывать, тяжелые предметы — проваливаться. В связи с этим возникает определенная сложность с фиксацией декора во время застывания эпоксидки. При изготовлении простых изделий, например плоских картин, проблема решается заливкой в два слоя. Первый слой — для фиксации объектов на своих местах, второй «финишный». Поправлять элементы внутри застывающей эпоксидки чревато появлением мутности и облака пузырей в том месте, где вы нарушили структуру полимеризующегося материала.

3. Не пытайтесь фиксировать объекты при помощи суперклея. Он может вступить в реакцию с эпоксидкой и появится белый налет или помутнение. Если вы используете суперклей для фиксации внутри молда, он с высокой вероятностью будет испорчен, так как пары и мелкие капельки суперклея склеют молд с вашей поделкой намертво. Вынуть ее можно будет только выдрав кусок силикона из стенки молда. Для фиксации элементов лучше всего использовать эпоксидку (например остатки), можно воспользоваться также клеевым пистолетом, если это не испортит внешний вид изделия.

4. Для начала не рекомендуется использовать молды сложной формы. Чем больше у молда углов и изгибов, тем больше возможностей, что в них будет скапливаться воздух. Простые формы не только проще в отливке, но и меньше способствуют пузырению. Для объемных заливок новичкам я рекомендую сделать например небольшое объемное панно глубиной заливки не более 2 см или фигурку простой формы. Если вы хотите делать объемные фигуры, такие как куб, шестигранник и т.п. выполняйте работу послойно и тщательно продумайте все нюансы с самого начала.

5. Граница между слоями будет видна, даже если заливать неокрашенный материал и не дожидаться полного отверждения (то есть в любом случае). Поэтому следите за тем, чтобы «шов» не проходил по «лицевой» части изделия, иначе вы ничем не сможете его убрать.

Источник

Работа с эпоксидной смолой для начинающих и профессионалов

Внешне большинство эпоксидных смол, выпускаемых для работы в быту, похожи на лаки разной степени густоты. Только, в отличие от лаков, банку с компонентом А можно оставить открытой на длительное время, но густеть или вообще засыхать смола от этого не станет – в этом и есть главное отличие эпоксидок от лаков, таких, например, как ХВ, НЦ, ГФ или ПФ. У тех засыхание или застывание происходит за счет активного испарения глинфталиевых, пентафталиевых или нитро-составляющих, из-за чего пленка после этого испарения значительно уменьшается в объеме, происходит усадка лака.

У эпоксидных материалов другой принцип застывания: в компонент А добавляется компонент Б, который запускает экзотермическую (с активным выделением тепла) реакцию полимеризации. Испаряться там нечему, а если какое-то, под воздействием повышения температуры, испарение веществ происходит, то им можно пренебречь: доля массы молекул, унесенных таким испарением, не превышает 0,001%.

На практике это означает, что если на ровную горизонтальную поверхность вылито небольшое количество смеси компонентов эпоксидки А и Б, то после застывания образуется не пленка, как от лаков, а выпуклая «линза».

Этапы работы с эпоксидным материалами

Первое, что потребуется для работы – емкость для смешивания компонентов, два шприца со снятыми иглами, сами компоненты А (эпоксидный компаунд) и Б (отвердитель, запускающий реакцию полимеризации и сам активно в ней участвующий, то есть это не катализатор — катализаторы в реакциях не участвуют). Понадобится также палочка-весло с плоским кончиком, такой кончик при перемешивании компонентов вызывает меньше пузырьков, которые нежелательны.

Из компонентов А и Б наиболее химически активным, а также, обычно, и более токсичным, является компонент Б, то есть отвердитель. Кроме того, он не такой густой, как смола (некоторые виды вообще жидкие, как вода). Поэтому, отмеривая для смешивания, из шприца его выдавливать очень плавно, чтобы брызги не попали на кожу или одежду. Не следует отмеривать компаунд и отвердитель одним и тем же шприцем – промаркируйте их, чтобы потом не перепутать функционально.

Пропорции смешивания отвердителя и смолы отличаются у разных производителей, поэтому экспериментировать с ними лучше не надо: недостаток отвердителя вызовет неполную полимеризацию смолы, а его избыток может вызвать резкое повышение температуры смеси, ее закипание, задымление и даже, возможно, самовозгорание.

Далее смешивают компоненты. Смешивание нужно делать, не прилагая энергичных усилий, чтобы избежать образования пузырьков. Дело в том, что консистенция смешиваемого состава напоминает мед, и воздушным пузырькам нужно время, чтобы покинуть толщу смеси. Это не всегда возможно, из-за того, что смесь может очень быстро густеть. Если наличие пузырьков воздуха критично – отливка может быть испорчена. Некритично наличие воздушных пузырьков только в массе эпоксидного клея, где эстетические критерии не нужны.

Так как полимеризация состава происходит на протяжении какого-то отрезка времени, с постепенно густеющим составом можно проделать некоторые манипуляции, если они нужны. Давайте рассмотрим стадии отверждения, чтобы понять, как и когда можно вмешаться в процесс:

Реакцию полимеризации эпоксидной смолы можно только затормозить. Обратить вспять ее невозможно: раз запущенный, процесс идет до конца, до полного застывания и превращения смолы в твердую отливку, если это нужно по условиям задачи и по заданным заводским свойствам.

Время до полного застывания разное у разных производителей. Это связано с разным способами производства смолы, разными компонентами, из которых ее синтезируют, но в основном время полной полимеризации зависит от состава отвердителя. Существуют такие, которые работают при комнатной температуре, и время полного отверждения для них 24-48 часов, а окончательного – до недели или даже более.

Термины «полное» и «окончательное» означают, что в первом случае смола внешне на первый взгляд прекратила реакцию внутри себя, но на самом деле процесс продолжается, только крайне медленно, и уже почти без выделения тепла. Застывшая эпоксидка еще не получила все свои свойства, особенно прочность, еще не сформировалась окончательно.

На практике же, например, при заливке полов, 48-часового срока достаточно для начала эксплуатации объекта заливки.

Существуют и другие отвердители, так называемые «горячие». Смола, процесс полимеризации которой запускается с помощью таких отвердителей, максимум своих свойств проявит, если для отверждения применяют повышенную температуру, до 100°C и даже до 200°C градусов. При таких отвердителях и при таких температурах во время полимеризации создаются очень тесные и разветвленные полимерные цепи, а это означает, что застывшая отливка будет обладать повышенной прочностью, притом по всем параметрам: твердости, упругости, износо- и термостойкости. Только, конечно, в домашних условиях создать такие условия для отверждения смолы задача малореальная. Это прерогатива промышленных способов использования эпоксидных смол.

Но продолжим описание работы.Заливка эпоксидки в том виде, как это было запланировано: изготовляем линзу, заливаем форму, заливаем полы или заготовку.

К застывающей эпоксидной смоле просто притягивается висящая в воздухе пыль, поэтому нужно максимально защитить поверхности смолы, какого бы размера и формы у вас ни была отливка или заливка. Если же речь идет о залитых полах, то перед применением смолы сделайте влажную уборку, везде вытрите пыль, где это можно, и обеспечьте отсутствие сквозняков.

Далее следует дождаться полного отверждения смолы. Если она использовалась для заливки полов, то выждите еще 12 часов сверх рекомендованного для полного застывания времени: по таком застывшему покрытию уже можно будет двигать мебель. Подложив под части мебели, имеющие контакт с полом, суконные или войлочные прокладки.

Некоторые особенности

Рассмотрим некоторые нюансы и тонкости работы с полимерным составом.

Небольшие, до 2,5 см в диаметре, линзы, тем более окрашенные с помощью пигментов, часто используют как элемент декора при наклеивании на стекло межкомнатных дверей. В отличие от стеклянных «камешков», они в 2 с половиной раза легче.

В целом эпоксидная смола — это великолепный материал для всевозможных поделок и для использования в быту. Делать из нее дизайнерскую мебель все-таки накладно, для этого нужно иметь хорошо оборудованную мастерскую, с нагнетательно-вытяжной вентиляцией, возможностью для повышения общей температуры воздуха вплоть до 60°C градусов, места для размещения больших форм для отливок. Но вот залить дома хорошо подготовленные для этого полы, вполне по силам, или сделать дизайнерские столешницы для кухонного гарнитура, а также кухонный фартук. Правда, смолу для этого нужно будет покупать высокого качества.

Источник

Что нужно для работы с эпоксидной смолой для начинающих список

(2 оценок, среднее: 4,50 из 5)

Список материалов для работы с эпоксидной смолой

А знаете ли вы что нужно для работы с эпоксидной смолой для начинающих список минимального необходимого набора, вы узнаете из этой статьи. И так. Создание великолепных изделий из эпоксидного клея – это очень увлекательный, прибыльный способ изготовления разных подделок в творчестве, украшений и при строительстве. Выбор материала, список необходимых инструментов дело не такое уж и простое, поэтому в данном вопросе нужно иметь не только опыт, но и прислушиваться к советам других.

Содержание статьи:

Если у вас появилось желание, попробовать свои силы в творчестве, которое связано с работой, а именно с ювелирной смолой, но в данном деле нет никаких знаний и малейшего опыта, мы подробно разберем то, без чего начинающему новичку не обойтись. Составим список необходимых материалов и расскажем о минимальном наборе инструментов.

Что нужно самое основное

Что нужно для работы с эпоксидной смолой для начинающих список

Если вы надумали заниматься творчество, но никак не строительно-отделочными работами связанные с эпоксидной смолой, то вам потребуется минимальный набор следующих вещей, указанных в списки ниже.

Важно! Прежде чем начать изучать список, вы должны знать, что в зависимости от вашей конечной цели, необходимые материалы для работы с эпоксидкой и инструменты могут изменяться. В целом по ходу работ знайте, требуется множество разных мелочей.

Список необходимого для начинающих

Минимальный набор для начинающего

Опытные специалисты в этом деле отмечают, что заранее распланированный перечень материалов и инструментов, этапы работ – это в первую очередь высокий показатель самоорганизации, поэтому с него вам и нужно начинать.

Что может понадобиться еще?

Начинающему желательно подготовить заранее весь список необходимых материалов, инструментов и подручных средств:

Если вы конкретно хотите заняться созданием бижутерии из клея, то у нас на сайте уже есть полный список того, что нужно для украшений из эпоксидной смолы, поэтому рекомендую данную статью к прочтению.

Список индивидуальных средств защиты

Каким бы именно направлением в эпоксидной смоле вы не занялись, в первую очередь необходимо позаботиться о своей безопасности, потому что эпоксидный клей – токсичен и работать с ним, нужно с большой осторожностью.

Многие опытные мастера, хоть говорят на каждом шагу, что современная эпоксидная смола безопасна, но лучше в этом деле проявить свою бдительность и по максимуму обезопасить себя при заливочных работах. Из средств индивидуальной защиты обязательно нужно:

Важно! Эпоксидка в открытом жидком виде очень опасна, потому что выделяет невидимые для глаз токсичные вещества, особенно когда вы ее разбавляете с отвердителем. Я не думаю, а уверен на 100%, что современные смолы не безопасны, хотя, скорее всего опасность сведена к нулю. Защитные средства потребуются вам при непредвиденной, нештатной ситуации, в тот момент, когда смола попадет вам на кожу, капнет случайно на область лица и т.д. В большинстве случаев, смолу растворяют в ацетоне, толуоле они 100% вредны, их попадание на кожу не допустимо. По этой причине пренебрегать индивидуальными средствами защиты, мы не рекомендуем.

Подробнее о списке необходимого

Эпоксидная смола

От качества клея и будет зависеть конечный итог вашего творчества. Смола – это главная основа, поэтому к ее выбору стоит подойти со всей ответственностью. На нашем сайте, также есть список производителей самых лучших эпоксидных смол, поэтому узнать о них для вас будет не лишним.

Стаканчик силиконовый

Он необходим вам как мерный стаканчик. Используется для размешивания эпоксидной смолы с красителями и другими составляющими. Как правило, силиконовый стакан многоразовый, потому что к нему не липнет приготовленный эпоксидный материал. Если вы собираетесь заниматься творчеством, то силиконовый стаканчик должен быть объемом не менее 100 мл и желательно с делениями.

Пигмент сухой

Применение сухого пигмента необходимо для подкрашивания эпоксидки. Самыми лучшими считаются порошкообразные пигменты, потому что они отличаются стабильностью и насыщенностью цвета, хорошей стойкостью. С помощью них, можно создавать металлизированный или перламутровый эффекты.

Молды силиконовые

Молды, простыми словами говоря – это формы, куда и будет заливаться приготовленная эпоксидная смола. После заливки и настаивания, смола затвердевает, принимая форму и рельеф молда, вашей емкости. Для создания неповторимых украшений можно приобрести специальные силиконовые молды (формы) в виде серег, колец и прочего.

Бумага наждачная

Она необходима и используется только после полного высыхания смолы. С помощью наждачной бумаги, можно подправить рабочие изъяны: швы, небольшие шероховатости, наплывы, а также сгладить углы и многое другое. Для новичков мы рекомендуем начать с наждачной бумаги абразивностью: P600, Р1500 и Р2500.

Источник

Работа с эпоксидной смолой

Здравствуйте, друзья. Перед созданием серии «Солнечный океан» мне удалось поработать с различными видами эпоксидной смолы. Возможно, полученный мною опыт окажется вам полезен.

Выбор материала:
Существуют различные типы смол, условно разделяемые на две группы: технические и декоративные. Приступая к задаче, выбирайте подходящий тип смолы. Нет необходимости заливать столешницу технической ЭД-20 или применять ювелирные марки для лодок и моделирования. Правильный выбор материала на подготовительной стадии избавит от множества проблем при заключительной обработке изделия.

Эпоксидная смола ЭД-20 — материал дешевый и доступный. Название смолы указывает на состав (эпоксидно-диановая), число 20 сообщает содержание в молекуле смолы эпоксидных групп. Чем меньше число, тем выше устойчивость смолы к температурному воздействию, т.е. термостойкость ЭД-8 > термостойкости ЭД-16.

ЭД-20 — наиболее популярная смола российского производства, продающаяся чаще всего в комплектах с отвердителем ПЭПА (300 граммов смолы и 30 граммов отвердителя). Комплект готов к употреблению (пропорция для смеси соответствует фасовке: 10 частей смолы / 1 часть отвердителя). Смола прозрачная, чуть желтоватая, при добавлении отвердителя приобретает насыщенный оттенок от янтарного до цвета корицы.
Основное неудобство при работе с ЭД-20 — высокая вязкость, препятствующая выходу воздушных пузырьков из готовой смеси. При комнатной температуре смесь напоминает мёд, однако при разогреве вязкость материала значительно снижается, приближаясь к вязкости подсолнечного масла, что позволяет воздушным пузырькам легко подняться на поверхность.

Повысить температуру смеси можно несколькими способами:
1. Водяная баня. Поместите емкость с готовой смесью в резервуар с горячей водой.
2. Нагревание смеси в духовом шкафу.
3. Прогрев нанесенного слоя строительным феном или газовой горелкой.
4. Применение аэрозольного корректора, разжижающего верхний слой залитой смеси (рекомендуется при заливке больших объемов смолы для избежания перегрева и преждевременной полимеризации / выбраковки залитого слоя).

Повышение температуры у залитой смеси влияет на процесс полимеризации, значительно сокращая время жизни смешанного состава. Если смолу перегреть, то материал может не только затвердеть до начала отливки, но и вспениться, помутнеть, изменить цвет. Для экономии времени и денег, перед началом работы с незнакомым материалом проведите несколько тестовых заливок.

ЭД-20 — техническая смола, пригодная для склейки деталей, грунтовки поверхностей, ремонта. Однако данный тип смесей не предназначен для работ с высоким (художественным, декоративным) качеством покрытия. При работе с ЭД-20 неизбежен ряд недостатков: отсутствие абсолютной прозрачности и чистоты цвета у готового изделия, необходимость очищения смеси от воздуха, шлифовка готовой поверхности.

Перед заливкой:
1. Подложите под форму пищевую пленку или клеенку (бумага или картон пропитается смолой и испачкает рабочую поверхность).
2. Хорошо просушите основу будущего изделия.
3. Обезжирьте (подойдет обычный уайт-спирит или ацетон) и загрунтуйте поверхность, предназначенную для заливки. Для этого тщательно промажьте верхний слой подготовленной смесью (грунт особенно необходим при заливке основы из дерева: пропитка материала избавляет поверхность от выхода воздуха, наполняющего материал в микротрещинах и изломах.
4. При подготовке смеси тщательно перемешивайте компоненты. Лучше всего использовать две тары: половину времени смешивайте компоненты в одной емкости, затем переливайте и смешивайте в другой (при смешивании в одной емкости возле стенок и дна всегда останется исходный состав).
5. Отвердитель добавляйте постепенно, тонкой струей, смолу смешивайте аккуратно, избегая проникновения воздушных пузырьков в смесь.
Гомогенность смолы — обязательное условие для хорошего результата, отсутствия разводов и волн на поверхности изделия.

При установке опалубки обязательно герметизируйте все линии соединения внешнего периметра:
1. Для герметизации опалубки у небольших изделий можно использовать пластилин.
2. Можно использовать воск (прокапывать каждый стык или растопить воск в металлической посуде и кистью промазать швы).
3. Можно воспользоваться монтажным пистолетом с термоклеем.
4. Или силиконовым герметиком — наиболее надежный способ для заливок значительного объема.

Установив опалубку, не забудьте про разделитель (слой, препятствующий адгезии смолы и опалубки). Лучший вариант — полиэтилен (для работ малого масштаба опалубку можно оклеить скотчем) или воск. Используйте любой вариант по вашему выбору, подбирая разделитель для конкретной марки смолы или воспользовавшись наиболее распространенным и дешевым вариантом — техническим вазелином.
Обязательно проверяйте герметизацию опалубки (например, просветив фонарем). Самого незначительного отверстия окажется достаточно, чтобы смола покинула форму и оказалась везде.
Наполнив форму, защитите заливку от случайного мусора (прикройте фанерой, холстом, картоном). Даже мельчайшая пыль, ворс, волосы и шерсть домашних животных испортят заготовку и потребуют шлифовки.

При использовании легких наполнителей (например, лепестков), залейте первый слой смолы тонким слоем, чтобы зафиксировать отдельные элементы перед добавлением основного объема, иначе незакрепленные детали поднимутся на поверхность смеси.

Про полимеризацию:
Процесс полимеризации разогревает смесь и смола расширяется. При завершения реакции с отвердителем смола «встает», постепенно остывая, из-за чего происходит процесс сжатия. Коэффициент сжатия зависит от множества факторов: используемой смолы, отвердителя, пластификаторов, характеристик окружающей среды и температурного режима в рабочем помещении.
При работе с несколькими слоями добавляйте смолу в живую смесь (смесь на стадии желатинизации с возможностью диффундирования залитого и добавленного состава). Если доливка происходит на отвердевшую поверхность, обязательно очищайте верхний слой перед добавлением нового. В случае появлении аминной пленки — продуктов полимеризации, возникающих на поверхности смеси при отвердении смолы в условиях пониженной температуры, повышенной влажности воздуха, воздействии водяного пара или углекислого газа — пленку следует удалить. Хорошо промойте поверхность изделия обычной водой, просушите, при необходимости — отшлифуйте.
В процессе полимеризации смесь выделяет ядовитые летучие вещества, поэтому залитую форму лучше всего оставить на сутки в проветриваемом помещении с установленной температурой от +25 до +30 градусов.

ЭД-20 имеет значительный коэффициент сжатия, при полимеризации смолы можно наблюдать (в зависимости от площади основания и толщины залитого слоя): деформацию изделия, разрыв мелких деталей на линии соединительного шва, значительное выгибание/расслоение основы. Для снижения брака модифицируйте смесь пластификатором, подберите оптимальный тип отвердителя, хорошо просушите и загрунтуйте основу будущего изделия.

В процессе эксперимента возникла задача: залить деревянную поверхность смолой ЭД-20 так, чтобы полностью избежать искривления основы, допустив, что коэффициент сжатия является величиной пренебрежительно малой при соблюдении технологии отливки. Тогда причиной деформации может служить избыточная влажность материала. Отвердев, смола сформирует непроницаемую для воды пленку, из-за чего дерево начнет раздаваться на открытой, «мягкой» стороне.
Для проверки версии просушенную доску с одной стороны покрыли слоем штукатурки, забирающим влагу, который затем покрасили акрилом (в качестве гидрофобного разделителя между штукатуркой и смолой). Спустя неделю, обработанная доска полностью сохранила начальную форму.
На акрил нанесли смесь ЭД-20 и отвердителя ПЭПА (в пропорции 10:1, с толщиной слоя 5 мм). Спустя двое суток искривление основы достигло 6 мм на 40 см длинны.

Про шлифовку:
Шлифовка — необходимый этап при доводке изделия. Некоторые смолы не требуют финишной обработки, но даже при идеальной отливке требуется выравнивание соединительной кромки, возникающей при контакте смолы с опалубкой.
Шлифовка выполняется орбитальной шлифовальной машиной (в крайнем случае можно использовать дрель с шлифовальной насадкой, однако внимательно следите за отклонением оси вращения).
Начинайте шлифовку наждачной бумагой с зернистостью от 600, постепенно понижая размер фракции: 600 — 1200 — 2500. При использовании наждачной бумаги смачивайте поверхность смолы. Смола эффективно «замыливает» наждак, вода отводит снятый материал и сглаживает обрабатываемую поверхность.
После наждака используйте жесткую поролоновую насадку с абразивной мазью, финишная полировка выполняется мягкой поролоновой насадкой с полиролем.
Не рекомендуется использовать войлочные насадки — волокнистый материал оставляет рельефные выемки на поверхности смолы.

При работе обязательно соблюдайте правила безопасности: избегайте контакта кожи со смолой, используйте перчатки и респиратор, работайте в помещении с хорошей вентиляцией.
При шлифовке изделия обязательно защищайте дыхательные пути: смола инертна и не выводится из организма.

Про отвердители:
Отвердители бывают двух типов. Холодные (полимеризация происходит при комнатной температуре) и горячие (полимеризация происходит при температуре от +50 градусов). Ниже рассмотрены только холодные отвердители.

ПЭПА (полиэтиленполиамин) — технический отвердитель, разработанный в СССР во второй половине прошлого века.
Отвердитель обладает целым спектром недостатков, однако и сегодня пользуется популярностью, прежде всего, из-за крайней доступности и дешевизны.

Основные недостатки ПЭПА:
1. Окрашивание смолы. ПЭПА — жидкость насыщенного медного цвета.
2. Низкое качество исходного продукта. Около 70% отвердителя составляют примеси, не вступающие в реакцию и остающиеся в изделии.
3. Токсичность.
4. Неравномерная реакция при взаимодействии со смолой. При работе с большими объемами возможно закипание смеси.
5. Непригоден для работ в условиях повышенной влажности / низкой температуры (температурный минимум: +15 градусов).
Достоинства:
1. Крайне дешев.
2. Снисходителен к точной дозировке.
4. Высокая отверждающая способность.

ТЭТА (тетраэтиленпентамин) — отвердитель, отличающийся от ПЭПА лучшей дистилляцией (массовая доля активного вещества не менее 96%) и высокими требованиями к условиям работы.

Недостатки ТЭТА:
1. Минимальная температура окружающей среды для реакции в смеси: +25 градусов. При комнатной температуре смесь останется липкой (устраняется термообработкой).
2. Необходимо строгое соблюдение технологического процесса, точное соблюдение пропорций, очень тщательное перемешивание.
3. Токсичность.
4. Непригоден для работ в условиях повышенной влажности.
Достоинства:
1. Прозрачность. Отвердитель практически полностью бесцветен.
2. В случае успешного использования изделие получит высокую прочность и однородность состава (в сравнении с ПЭПА).

Этал-45 — продолжение линии аминных отвердителей, но, в отличии от ПЭПА и ТЭТА, Этал-45 практически не имеет недостатков.

Для изготовления «Аурелии» ни один из упомянутых отвердителей не подходил. Первые два — в силу своего технического профиля, последний — из-за красящих свойств. После экспериментов с ЭД-20 проверена смола Этал Optic.

Характеристики смолы:
1. Низкая вязкость (воздух покинет смесь быстро и легко).
2. Прозрачность.
3. Использование одноименного отвердителя (10:4 / смола:отвердитель) хорошо пластифицирует смолу.

Для изготовления «Аурелии» данная смола подходила отлично, однако для получения эффекта волн требовался другой материал (см. «Изготовление морских волн»).
К сожалению, эксперименты с Этал Optic не сообщили такого спектра впечатлений, как работа с ЭД-20. Единственное полезное замечание: при окрашивании смолы обратите внимание на плотность полученной смеси и на вязкость компонентов, и не используйте краски на водной основе. Эпоксидка и вода не сочетаются, при контакте смола теряет прозрачность, мутнеет, приобретает белесый оттенок.

Про органику:
Заливая органику (цветы, листья, бутоны), обязательно просушите / стабилизируйте материал. Попадание воды в эпоксидную смолу может полностью испортить работу. Для стабилизации используйте воск, аэрозольный лак или глицерин. При использовании глицерина смешайте глицерин и воду в равной пропорции, затем погрузите цветок в жидкость и оставьте в прохладном месте на несколько недель (в зависимости от размера растения). В процессе стабилизации вода испарится, глицерин наполнит ткани, цветы сохранят упругость, форму и цвет.

Про силикон:
После завершения работы над скульптурной частью, с гипсового слепка снята силиконовая матрица. При работе с силиконом правило одно: соблюдайте пропорции и тщательно перемешивайте смесь. При точном следовании технологии испортить форму нельзя.

Перед началом работы:
1. Выберите силикон правильной твердости. Для обозначения твердости изделий из силикона используется шкала Шора «А». Диапазон шкалы от 0 до 100, чем выше число — тем тверже материал. Твердость материала в 30 единиц соответствует твердому ластику.
2. Подготовьте рабочее место. Как и с эпоксидной смолой, силикон крайне текуч и требует тщательной герметизации опалубки.
3. Обезжирьте / просушите мастер-форму.
4. Заливайте силикон на поверхность с минимальной адгезией, при необходимости — используйте разделительные смеси или материалы.
5. Чем тоньше слой залитого силикона, тем больше времени потребуется для завершения реакции. Объемная заливка и слой в миллиметр могут затвердеть с разницей в сутки. Время окончательного реагирования смеси — до 48 часов.
6 Используйте материал эффективно. При заливке сложных форм гораздо выгоднее наполнить опалубку до определенной высоты, затем окружить выступающие элементы новым периметром и долить полезный объем формы.

Изготовление морских волн, окрашивание смолы, работа в технике Resin Art.

До начала работы:
Для работы в технике Resin Art нельзя использовать любую смолу, даже самую лучшую, текучую, дистиллированную. Смола, дающая безупречный результат при заливке площадей или объемных поверхностей с однотонным или градиентным окрашиванием, для данной работы не пригодна. Здесь требуется смола с определенной вязкостью, сочетающая, если угодно, текучесть технических смол и чистоту ювелирных смесей.
Данная особенность необходима по двум причинам:
— Для исключения произвольного перемешивания слоев различного цвета.
— Для контролируемых манипуляций с окрашенной поверхностью.
Используйте марки, специально созданные для работы в данной технике.

Еще раз: использование смол, предназначенных для ювелирной работы, заливки полов или изготовления столешниц не гарантируют предсказуемого результата. Это факт, неоднократно проверенный на собственном опыте с различными марками смол и красителями (от порошковых пигментов и акриловых красок до специализированных красителей для эпоксидной смолы).

Рабочее место:
Застелите рабочее пространство пленкой, наденьте перчатки, приготовьте строительный фен, емкости для смешивания смолы, пигмент.

Подготовьте основу:
Не рекомендуется использовать для основы холст или схожий материал. Основа должна быть жесткой, иначе материал провиснет. Оклейте изнанку основы малярным скотчем. При работе смола образует подтеки, после застывания смеси скотч поможет легко очистить материал.
Опалубка при работе в данной технике не требуется. При формировании рисунка окрашенная плоскость периодически наклоняется в нужном направлении, слои перемещаются на поверхности, любые преграды только ограничат свободное течение краски. Кроме того, отсутствие опалубки избавит работу от формирования внешней кромки. После застывания смеси поверхность сразу имеет чистый, гладкий, глянцевый вид. Работа без шлифовки — большой плюс.
Заранее продумайте рисунок и подготовьте необходимое количество емкостей для каждой краски. Удобно действовать так: смешайте общий объем компонентов А / В в одной емкости, затем разделите готовую смесь по отдельным резервуарам (постарайтесь заранее посчитать, какой объем смолы потребуется для каждого цвета), затем окрасьте смолу и приступайте к заливке.

Процесс:
Научившись работать с исходной смесью, можно перейти к сложным модифицированным составам, формирующим прихотливый рисунок из гранулированных, ячеистых цветовых зон. Для получения таких ячеек можно использовать:

Естественное смешивание слоев:
Залейте основной цвет нижним слоем, затем добавьте тонкий разделительный слой чистой смолы, поверх добавьте слой с дополнительным цветом.
Использование модификаторов (например, Resi Blast):
Модификатор добавляется как в готовую окрашенную смолу перед началом заливки, так и на поверхность изделия с разложенной плоскостью. Может использоваться при работе в технике «грязной заливки» (смешивания цветов в одной емкости непосредственно перед заливкой). Некоторые модификаторы активно взаимодействует со смолой, оставляя на изделии углубления, ямки.
Добавление спирта к смоле (чистота спирта должна быть >90%).
Техника используется как при «грязной заливке», так и при работе традиционным методом. Спирт добавляется к смеси смолы и красителя, ячейки проявляются постепенно, по мере распределения слоев на плоскости. Нет необходимости добавлять спирт к каждому цвету — разбавьте основной цвет для взаимодействия с остальными цветами. После завершения реакции на твердой поверхности не остается следов, разводов или пятен, спирт полностью испаряется.
Использование силикона:
Желательно использовать чистое силиконовое масло. В крайнем случае можно распылить силиконовый спрей в емкость (не на готовую смесь), затем смешать жидкий осадок с краской. Далее действовать как при работе с любым модификатором.
Также для создания эффекта глубины можно последовательно окрашивать и заливать несколько слоев смолы, сообщая каждому уровню необходимые свойства.
Наконец, при случайной помарке (например, проверили твердость слоя и оставили отпечаток пальца на поверхности): просто нагрейте поврежденный участок, смола перейдет в жидкое состояние и поверхность вновь станет гладкой.

Общее время работы над «Аурелией» составило две недели. С учетом тестовых заливок и проверки материалов — почти два месяца.
Главный опыт: учитесь на чужих ошибках (если вы прочли весь текст — вы так и поступаете). Но если все-таки случилось ошибиться — проанализируйте ситуацию и запомните урок. Только упорство и труд приводят к успеху.

Источник