что нужно при замене тормозных дисков и колодок

= Правильная замена тормозных дисков и колодок =

Здравствуйте автомобилисты! Сегодня у нас ремонт своими руками. На повестке дня замена тормозных колодок и дисков, это достаточно простая операция для любого автолюбителя.
А когда менять тормозные диски? А настало ли время поменять их? Может быть я еще поезжу?
Поведение вашей машины само укажет на замену дисков:
* Увеличение тормозного пути,
* Педаль тормоза стала вялой,
* Машину «уводит» в сторону при торможении,
* Вибрации при торможении,
* Биение колеса.
Все это возможные причины износа или повреждения тормозных дисков. При проявлении хотя бы одной из вышеперечисленных причин необходимо выполнить проверку тормозной системы!

Минимальная толщина дисков указана в инструкциях. Обычно допускается износ по 1-2мм на сторону. При малой толщине диска поршни далеко выдвигаются и это приводит к их перекосу, коррозии и заклиниванию. А еще «тонкий» диск может треснуть при нагрузке.

Почему я стал менять диски? У меня появилась ощутимая вибрация при торможении, да и износ дисков был значительным!

Что нам понадобиться для замены дисков, колодок (ключи, домкрат, балонник это стандартный набор):
* Собственно новые тормозные диски NK 203043 (цена на 10.03.2016 1569р за 1 диск),
* Колодки Brembo P54017 (покупал давно цена на 04.03.2014 1005р),
* Очиститель тормозов (я использовал Hi Gear Brakes Cleaner) 210р за баллон,
* Смазка для направляющих (я использовал Slipkote 220R) 890р за тюбик хватит до конца жизни =),
* Медная смазка (я использовал Liqui Moly Kypfer Spray) 430р за баллон,
* Фиксатор резьбы (я использовал Permatex Threadlocker Blue) 210р за тюбик.
Итого по списку: 5883р

Источник

Как правильно заменить диски и колодки.

Всем доброго времени суток!

Тизер вышел давно, но время написать появилось только сегодня;)

Не так давно месяц назад на канале Денис механик вышло видео про тормоза…

Я давно смотрю Дениса, моё мнение почти всегда и полностью совпадает с его выводами. В этом видео тоже много полезных советок, но от некоторых моментов волосы встали дыбом…

Какой нафиг уксус под пыльник поршня, какая промывка уксуса очистителем тормозной системы, какой нафиг Валера под пыльник…
Ну и апофеоз одевание пыльника отверткой…
Нанесение противоскрипа так же доставило…

Кстати, 2:50 знакомое фото)

Ну и попробую в очередной раз показать как это надо делать!

Устали на Хонде диски

Стоит ли заглянуть под пыльники? Естественно стоит!

Напомню как это выглядело примерно пол года назад. Иллюстрация почему я не использую оригинальные OEM смазки из ближнего и не очень востока

Ну не катят они у нас! Совсем! У всех японцев и корейцев и их соседей картина примерно одинакова. Розовые, рыжие и красные смазки у нас долго не живут.

Но относится это не только к ним.
При любой замене колодок и тем более дисков стоит заглянуть под пыльник!

Зачастую люди приезжают на переборку суппорта именно после замены дисков и/или колодок.

При порванном пыльнике и так все ясно, а при целом пыльнике поршень начинает ржаветь под пыльником и ржавчина начинает двигаться дальше под пыльник.

При замене колодок поршень утапливается вовнутрь минимум на сантиметр, а в большинстве случаев на 1,5-2! Плюс толщина нового диска…

После вдавливания поршня с ржавчиной под пыльником начинаются проблемы!
А вот поршни в японцах шикарные! То что Вы видели на предыдущем фото легко отмылось и полирнулось!
А в большинстве случаев на немцах это замена поршня(

!Внимание! Прежде чем лезть под пыльник поршня его необходимо основательно отчистить и отмыть!
Попадание даже маленькой песчинки внутрь жизни суппорту не прибавит!
Для этих целей оптимально подходит очиститель тормозов. Баллон под большим давлением, смывает все на ура, безвреден для резины, быстро испаряется. Стоит 2-3 бакса. хватает для полного обслуживания и переборки всех 4 суппортов.
Не, если есть желание сэкономить эти самые 2-3 бакса можно покорячиться с мыльным раствором и кисточкой и зубной щеткой.

Опять же, им можно промыть под пыльником если там будут обнаружены следы закоксовавшейся старой смазки. Мыльная вода тут не поможет!

Пыльники после промывки легко оттопыриваются двумя пальцами, никаких отверток! Грязь вычищается ватными палочками.
А далее следует смазать поршень. Именно смазать поршень а не напихать смазки под пыльник!
Идеально для этих целей подходит шприц с длинным носиком.
Я юзаю шприцы от ветпрепарата Мастисан.

После смазки стоит провернуть поршень несколько раз вокруг своей оси и несколько раз полностью утопить и выдвинуть в рабочее положение. После контрольного осмотра если под пыоьником будет обнаружена грязь то стоит повторить все по новой! Иначе задиры и скорая кончина поршня обеспечена!

В данном конкретном случае все перебиралось не так давно, поэтому можно было ограничиться просто осмотром состояния, вскрытие делалось исключительно для отчета!

Так же не забываем про направляющие!
Для очистки каналов для направляющих отлично подходит кусок резьбовой шпильки из ближайшего строймага. Сыромятина из которого она сделана мягче металла скобы, но тверже ржавчины и скоксовавшейся старой смазки.

А далее в ход идет импровизированный шомпол из мягкой ветоши.

С помошью вэдэшки, очистителя тормозов или обычного растворителя довести надо до такого состояния

Так же стоит уделить внимание направляющим колодок.
На пластинах грязь

Под пластиной грязь и ржавчина

Так и до клина колодок не далеко!

Все вычищаем до блеска

Смазываем противоскрипной пастой как под пластиной так и саму пластину

Направляющие такого типа смазываются, поэтому закладываем смазку в канал направляющей.
Не смазываем направляющую а именно закладываем в канал для направляющей!

Вставляем направляющую и вдавливаем по плешку)
Излишки выдавит. Если не выдавило значит мало смазки, стоит добавить!

А после смазки посадочного пыльника на направляющей пыльник залетит туда без всяких отверток!

После одевания пыльника обязательно проверяем свободу перемещения направляющей!

Обязательно стоит подготовить прилегающие поверхности на скобе и кулаке. Ржавчина даст перекос!

Ну и не забываем про ступицу. В таком виде ее оставлять нельзя!

Много копий сломано в спорах смазывать ступицу или нет. Я мажу, пруф в конце.

Стрелочкой отмечено как должен стоять «скрипун» Если поставить его тут сверху то его подожмет и никто его не услышит, это если него не загнет при первом касании.
Если в комплекте скрипун всего один то ставится он с пассажирской стороны!

Далее смазываем противоскрипной смазкой привалочную плоскость колодок на суппорте

Болты крепления скобы к кулаку и суппорта к направляющим лучше поменять. Но если родные живые,
а новых в комплекте нет то обязательно отчищаем, обезжириваем и наносим герметик.

Ну и поставив на свои места диски Zimmerman и колодки Akebono получаем вот такую красоту!

PS Если присмотреться, на диске есть 2 незадействованных отверстия. Такая фишка встречется в некоторых японцах. Отверстия непростые, а с резьбой M8! Служат для облегчения демонтажа диска, путем заворачивания туда болтов.
А если присмотреться вниз кадра то можно увидеть гору окалины которая осыпалась с диска в процессе обстукивания. Пролил вэдэшкой, обстукивал и постепенно заварачивал эти болты, но все же сначала вырвало болт с куском диска и лишь потом сбил сам диск…
Так что вы как хотите, а я буду продолжать наносить керамический спрей на ступицу при замене дисков

Источник

Все, что нужно для замены передних тормозных дисков и колодок

И так:
Диски тормозные TRW — 3500 руб.
Колодки тормозные TRW — 2000 руб.
Можно и дешевле купить других производителей

Далее вам потребуется не хитрый набор инструментов:

Плоскогубцы — для снятия пружинки на колодках
Шестигранник с трещеткой( для удобства) — для откручивания суппорта

Ну а далее не сложно, снимаем суппорт с колодками, разводим цилиндр и вставляем новые колодки

Если вам нужно поменять только колодки, то на место старых ставите новые колодки и собираете все обратно.

Если вы хотите поменять ещё и тормозные диски, то:

Эти болты откручиваются специальной головкой на 16 ( как мне сказали именно 16), вот она

Далее откручиваете два шурупчика, которые держат тормозной диск на ступице при помощи звездочки, в наборе с дисками уже шли новые шурупчики под фигурную отвертку, и снимаете диск, аккуратно постукивая изнутри, если машинка уже старенькая — возможны проблемы и понадобится съемник или кувалдомерт, не забудьте про WDшку. собирается все в обратном порядке.
Самое противное — это пружинка.
На все про все уйдет час, если не спеша — полтора.

Кстати вот фото старых и новых колодок для сравнения, старые тоже TRW, пробег на них 60 000, я не вру, честно.

Вот как-то так, в итоге новые передние тормоза и немного удовольствия от работы.

Источник

Как самостоятельно заменить тормозные диски и колодки

Замена дисков и тормозных колодок не отличается сложностью и может быть проведена в гараже или даже на улице. Для проведения работ понадобится набор инструмента и домкрат. Важно знать основные признаки износа, чтобы вовремя менять элементы и исключать аварийные ситуации. Для безопасности и продления срока службы всех частей тормозной системы выбирать качественные запчасти.

Когда нужна замена

Диски нужно менять через 40-100 тысяч пробега, все зависит от модели машины, особенностей ее эксплуатации и качества установленных запчастей. Сроки могут быть и больше, если состояние элементов хорошее и износ не превышает допустимые значения. Колодки меняют намного чаще, средний период на машинах с автоматической коробкой передач составляет от 25 до 30 тысяч километров, с механической – от 30 до 50 тысяч. Основные признаки износа:

На многих моделях установлены датчики износа колодок. Когда их толщина меньше допустимого значения, на панели загорается лампочка. Есть более простой вариант – внутри колодки ставят пружину, после истирания накладки она трется о диск и раздается характерный писк.

Любые нарушения работы тормозной системы требуют немедленного вмешательства. Проще всего заехать на диагностику, но можно проверить и самостоятельно, снимая поочередно колеса и осматривая диски и колодки, Не забывать о том, что причиной проблем может быть главный тормозной цилиндр или другие элементы, входящие в конструкцию.

Важные нюансы замены тормозов, которые надо знать

Если проводить работу самостоятельно, следует разобраться во всех аспектах, чтобы не допустить ошибок. Не стоит экономить на надежности запасных частей, от этого зависит не только срок их службы, но и безопасность движения, дешевые работают хуже и могут привести к порче других деталей системы. Учитывать следующее:

Желательно использовать диски и колодки одного производителя.

Чтобы тормоза работали дольше, не стоит резко тормозить или держать педаль не отпуская, из-за перегрева металл деформируется. Очень часто диски ведет, если въехать в лужу, когда они сильно нагреты. Перепад температур может испортить их за один раз, особенно когда запчасть низкого качества.

Лучшие производители дисков

При замене важно подобрать надежный вариант, не стоит использовать изделия от других моделей или экономить на качестве. Все диски можно разделить на три вида: недорогие, средние и премиум-сегмент. Подбирать лучше всего исходя из особенностей машины, чем мощнее на ней двигатель, тем выше требования к тормозам.

Недорогие варианты

Низкая цена не значит такое же качество, просто производители ориентированы на рынок автомобилей с пробегом или на дешевые модели, в которых используют самые простые диски небольшого размера. Лучше всего себя показали следующие бренды:

Некоторые автоконцерны рекомендуют определенных производителей запасных частей. Лучше следовать их рекомендациям, так как все предлагаемые бренды прошли проверку и обеспечивают безопасность и надежность.

Покупать диски стоит в магазинах, заслуживающих доверия. В продаже очень много подделок, которые на порядок дешевле, но качество настолько низкое, что срок службы сокращается в разы. Обращаться к официальному представителю бренда, если он есть.

Средний и дорогой ценовой сегмент

Используют как замену оригинальным изделиям, которые чаще всего стоят намного дороже. Продукцию среднего класса отличает хорошее качество, все представленные бренды работают давно и процесс производства у них отлажен. Лучшие варианты:

Эту группу отличает хорошее качество, она подходит для повседневной езды, а есть варианты и для тех, кто использует машину под высокими нагрузками. Подбирать стоит исходя из мощности двигателя и характера эксплуатации, иногда есть смысл поставить диски увеличенного размера для повышения эффективности торможения.

Что касается дорогих вариантов, качество всегда высокое, но у каждого есть свои особенности:

Не стоит покупать на малолитражку дорогие варианты, так как разницы в сравнении с дешевыми моделями почти не будет из-за невысоких нагрузок. При выборе можно почитать отзывы, так как для разных марок есть свои оптимальные по цене решения.

Как проводить работу

При замене дисковых тормозов надо соблюдать последовательность работ. Делать это необходимо на ровной площадке, лучше в гараже, заранее подготовить набор инструмента под крепеж, у разных моделей используют различные варианты – от обычных болтов до винтов с внутренним шестигранником или звездой. Пошаговая инструкция:

Проводить работы не раньше, чем через полчаса после поездки. Все детали тормозной системы должны остыть.

При установке дисков или замене колодок осматривать все элементы, при необходимости заменить изношенные. Обращать внимание на крепеж и тормозные шланги, если на них есть трещины, купить новые. Можно проверить систему заранее из ямы, чтобы заранее запастись всем, что нужно.

Как прокачивать и обкатывать тормоза

После замены деталей прокачать систему, даже когда суппорты не снимали. Работу проще всего делать вдвоем, заранее приготовить все необходимое: свежую тормозную жидкость, обрезанную пластиковую бутылку и кусок шланга, который должен плотно надеваться на развоздушивающий штуцер. Последовательность действий:

После окончания работы надеть резиновые заглушки и поставить колеса на место. Убедиться, что система работает как следует, для этого разогнаться и резко нажать на педаль. Если машину уводит в сторону, значит, прокачка проведена неправильно, нужно повторить ее еще раз.

После замены колодок и дисков систему надо обкатать. В первое время не нажимать педаль слишком резко, делать это плавно и прерывисто. После пробега в 300 километров разогнаться на трассе и несколько раз резко затормозить, окончательно притереть детали. После этого ездить, как обычно.

Заменить диски и колодки своими руками несложно, если соблюдать инструкцию по проведению работ. Выбирать качественные запасные части, чтобы тормоза работали как следует и обеспечивали безопасность. После замены обязательно прокачивать тормозную систему и обкатывать ее не меньше, чем 300 километров.

Источник

Делайте это правильно: как избежать ошибок при замене тормозных колодок?

Обслуживание тормозных механизмов на первый взгляд представляется делом несложным. У многих живо отпечатались в памяти те времена, когда из-за нехватки автосервисов или финансов для их посещения, автомобилисты обслуживали свои машины сами. Гаражные кооперативы по выходным наполнялись самодеятельными ремонтниками, готовыми отважиться даже на такое глобальное мероприятие, как капитальный ремонт двигателя – не то что колодки поменять.
Однако время неумолимо движется, автомобили совершенствуются, и даже при такой несложной на первый взгляд манипуляции, как замена тормозных колодок, легко допустить ошибку.
Рассмотрим ряд факторов, на которые следует обратить внимание прежде всего – как при самостоятельном ремонте, так и, по возможности, при визите к профессиональным мастерам.

Прежде чем приступать к замене изношенных тормозных колодок, есть смысл изучить состояние механизма в целом – на предмет течи тормозной жидкости, уровня и равномерности износа колодок и дисков, состояния их направляющих, а также исправность рабочих тормозных цилиндров. Это позволит оценить общее состояние тормозов и наметить, какие детали, помимо колодок, возможно требуют замены.
Нужно также убедиться, что тормозные механизмы не подклинивают – диск должен свободно вращаться от руки и не зажиматься колодками при отпущенной педали тормоза.

Перед началом работы следует очистить суппорт от накопившихся загрязнений. Тормозные механизмы работают в экстремальных условиях – на них оседают продукты износа фрикционных накладок, дорожная грязь, частицы резины и асфальта. При высокой температуре весь этот коктейль прикипает к суппортам и препятствует свободному скольжению колодок по их направляющим. Необходимость замены колодок – отличный повод навести здесь чистоту.
Следует тщательно очистить и направляющие колодок, и направляющие пальцы скобы, чтобы не допустить заедания колодки при работе и, как следствие, ее неравномерного износа. А параллельно – и снижения эффективности торможения. Смазывать направляющие следует специальной густой высокотемпературной смазкой – со временем она высыхает и при обслуживании тормозного механизма требует обновления.
Важно различать типы смазки и не допускать, чтобы смазка для направляющих попала на рабочую поверхность диска. Хоть сколь-нибудь замасленная рабочая поверхность во много раз снижает эффективность торможения.
А если, к примеру, смазка попала на трущиеся поверхности тормоза только с одной стороны – при интенсивном торможении практически гарантирован увод автомобиля в сторону.
Если смазка все же попала на рабочую поверхность, то перед сборкой такую поверхность следует тщательно обезжирить.
Аналогичные проблемы может вызвать и течь тормозной жидкости – поэтому при обслуживании тормозных механизмов следует оценить состояние рабочих цилиндров.

В верном направлении

Следите за уровнем

При замене тормозных колодок, да и просто в процессе эксплуатации автомобиля, важно поддерживать нормальный уровень тормозной жидкости. Также следует помнить, что жидкость эта гигроскопична и со временем она впитывает влагу из атмосферного воздуха из-за чего ее характеристики ухудшаются. Также старая жидкость с повышенным содержанием влаги способствует коррозии тормозных магистралей и цилиндров, поэтому не забывайте менять ее вовремя. Эта операция входит в число плановых, а периодичность замены тормозной жидкости должна быть указана в сервисной книжке.
После установки новых колодок затяните правильно колеса. Всегда используйте динамометрический ключ. Момент затяжки колеса регламентируется автопроизводителем. Перетяжка колеса – один из факторов возникновения скрипа при торможении, так что советуем отнестись к этой простой операции ответственно.

После замены тормозных колодок не спешите сразу выезжать на дорогу. Перед стартом следует несколько раз интенсивно нажать на педаль тормоза, чтобы образовавшиеся после замены колодок зазоры в механизмах были полностью выбраны, а тормоза, соответственно, готовы к эффективной работе. Затем проверьте их адекватную работу на ходу – разумеется, двигаясь с малой скоростью и не создавая аварийных ситуаций. Безопасность прежде всего.

Источник