в чем можно замочить суппорта

Средства и способы, как очистить суппорта от ржавчины

Тормозной суппорт входит в систему торможения автомобиля, поэтому работать он должен исправно.

Если на детали появляется коррозия, это негативным образом отражается на функционировании тормозов в целом.

О том, как очистить суппорты от ржавчины и как не допустить ее повторного появления, читайте в статье.

Когда и зачем нужно чистить?

Чистить суппорты от ржавчины нужно по мере ее появления. Приступать к процедуре нужно сразу, как только появятся первые признаки коррозии.

На что нужно обратить внимание:

Если игнорировать ржавчину, суппорт будет подклинивать, что скажется на скорости и силе торможения. В результате, система начнет перегреваться и выйдет из строя.

Поэтому чистку с профилактической целью проводят не реже 1 раза в год, а также при каждой замене тормозных колодок.

Правила очистки

Избавиться от коррозии можно двумя способами. Первый – это снять деталь и очистить ее, а второй – удалить окислы без разбора тормозной системы. Справиться с коррозией можно подручными средствами и с помощью специализированных составов.

Как почистить снятые?

Чтобы удалить окислы со снятых деталей, можно воспользоваться народными средствами. Самый простой и дешевый способ удаления налета – это использование уксуса. Кислота отлично растворяет ржавчину.

Порядок проведения процедуры:

По аналогии с уксусом используют лимонную кислоту. На 10 л достаточно 2 пакетика порошка по 80 г каждый.

Порядок действий:

Кола позволяет справиться даже с толстым слоем ржавчины, но для этого время воздействия нужно увеличить в 2 раза.

Как убрать коррозию, не снимая деталь?

Если снимать суппорты не планируется, то удобнее будет воспользоваться профессиональным очистителем ржавчины в виде спрея. Топ-3 магазинных средства:

Все перечисленные средства не только зачищают суппорты от ржавчины, но и препятствуют ее повторному появлению, так как образуют на металле защитную пленку.

Профилактика появления ржавого налета

Чтобы на суппортах не появлялась ржавчина, нужно придерживаться следующих рекомендаций:

Прежде чем приступить к обработке, суппорты нужно зачистить. Для этого используют жесткую щетку или наждачную бумагу. Наносить преобразователи на отслаивающуюся ржавчину нельзя.

Полезная информация

Чтобы процедура чистки была максимально эффективной и безопасной, необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

О способах и методах удаления ржавчины с автомобиля можно узнать тут.

Видео по теме статьи

Чистка суппортов от ржавчины в видео:

Заключение

Суппорт – это важнейшая деталь автомобиля, без которой невозможно нормальное функционирование тормозной системы. От качества работы тормозов зависит здоровье и жизнь водителя и пассажиров.

Поэтому так важно регулярно проводить чистку суппортов от ржавчины, не допуская ее обильного образования. Справиться с этой задачей помогут как подручные средства, так и профессиональная бытовая химия.

Источник

38. Реставрация тормозных суппортов. Электролиз против ржавчины.

Достались мне в придачу к купленным через Авито запчастям старые задние суппорты. Продавец отдал их бесплатно. Состояние их было, мягко говоря, печальное. Долго думал что с ними делать: выкинуть или попытаться восстановить. Пролежали они у меня полгода, все руки не доходили. Осмотрел суппорты, направляющие пальцы в скобах не люфтят. Решил что буду не спеша приводить их в божеский вид. Торопиться было некуда. Выбрал электролитический метод. Можно было отдать в пескоструй и порошком покрасить, но мне было интересно проверить данный метод самому. Вот что из этого получилось.

Разобрать суппорты оказалось нелегкой задачей. Поршни намертво закисли. Через отверстие для тормозного шланга заливал ВДшку, потом клещами пытался прокручивать поршни, ни в какую не хотели выходить. Потом с обратной стороны через то же отверстие подходящим по диаметру стальным прутком колотил в заднюю стенку поршня, только после этого смог их выбить.

Далее приступил к очистке суппортов от ржавчины. Фото к сожалению не делал. Опишу вкратце, подробнее можно в инете почитать.
1) Подходящая по размерам пластиковая емкость, я брал капистру 10л, вырезал одну стенку.
2) Источник тока — блок питания от компа, чем мощнее тем лучше. Значение имеет сила тока, а не напряжение. 12 Вольт, ток примерно 10-15 Ампер.
3) Средство для чистки труб «Крот», лучше брать порошковый в пакетиках. Пробовал жидкий раствор — реакция хуже идет.
Суть в чем — есть емкость с раствором, в котором катод ( — ) подключен к некой детали, а анод ( + ) к жертвенному металлу. При подаче постоянного тока происходит реакция, наша деталька чиститься, а жертвенный метал покрывается гомном.

Вот такими стали суппорты после электролиза.

Источник

Очистка суппортов лимонной кислотой

Решил сделать отдельный пост, для удобства поиска в интернете.

И так, имеем суппорта в своем обычном состоянии и желание преобразить, ну или же восстановить их, но не имеем много денежков.

И так, для начала все разбираем, вынимаем поршня

Ну и окунаем это дело в ванночки с лимонной кислотой, концентрация примерно 10грамм на 1 литр.

Оставляем это дело примерно на 2 суток.
После водных процедур достаем и прочищаем металлической щеткой или же керхером, как я.

Повторяем процедуру, снова на пару суток и чистка или керхер.

Видно, что практически 99% коррозии отвалилось, но для идеала, я еще сутки дал им помокнуть.

Вообщем делаем такие процедуры, пока не достигнете желаемого результата.
Мне хватило 3х раз, после чего очищаем из керхером и ОБЯЗАТЕЛЬНО
ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Опускаем все наши изделия в ванночку с раствором соды, концентрация, примерно 1/3 пачки на 20л.
Это необходимо, для завершения реакции кислоты, иначе детали покроются ржавчиной за пару часов!
в конечном итоге получаем абсолютно новые запчасти

Ну а дальше по желанию, собираем и ставим так, или же можно покрасить, что бы больше не заниматься такой ерундой.
Я выбрал второе.

Заклеиваем скотчем рабочие поверхности и зоны, обезжириваем и красим эмалью для суппортов, ну или порошок, кому не жалко денег.

Далее закупаем новые ремкомплекты поршней, поршня, если нужно(я заменил только один, второй был в отличном состоянии)

Собираем все вместе

ну и ставим на авто и радуем свои глаза)))

В итоге, расходы были минимальные:
Ремкомплекты — 2 по 230р (FRENKIT 254002)
поршень — 250р (код не сохранился, просто взял поршень 54мм)
штуцера прокачки — 2 по 75р (ATE 03351809002)
новые пружины скобы — 2 по 100р (ATE 11811601431)
лимонная кислота — 10 пачек по 15р
обезжириватель — литр 80р
эмаль — 200р
По итогу вышло 1500р и мы обладаем тормозами в идеальном состоянии с новыми комплектующими.
Это во много раз меньше, если куда либо обращаться…
Ну и плюс, ты знаешь, что и как ты сделал.
Единственный минус такого способа, это время, так как у меня ушла ровно неделя на эту процедуру.

Всем спасибо за внимание, надеюсь статья окажется полезной, если есть вопросы, задавайте.

Источник

Средства и способы, как очистить суппорта от ржавчины

Важна чистка суппортов, потому как в противном случае автомобиль будет плохо тормозить или вовсе этого не делать. Дело в том, что деталь выполняет тормозную функцию и при неисправности или заржавлении просто выводит из строя тормоз: начинают подклинивать колодки либо направляющие, заклинивать поршень. Очисткой можно заняться самостоятельно или довериться работникам станции техобслуживания.

Когда и зачем нужно чистить?

Чистить суппорты от ржавчины нужно по мере ее появления. Приступать к процедуре нужно сразу, как только появятся первые признаки коррозии.

На что нужно обратить внимание:

Если игнорировать ржавчину, суппорт будет подклинивать, что скажется на скорости и силе торможения. В результате, система начнет перегреваться и выйдет из строя.

Поэтому чистку с профилактической целью проводят не реже 1 раза в год, а также при каждой замене тормозных колодок.

Специалисты рекомендуют чистить суппорта регулярно. Это позволит обнаружить и вовремя устранить неисправности, например, разлом пыльника поршня или деформацию тормозных дисков.

Какие бывают смазки

Если дотошно узнавать, кто производит данные смазывающие материалы, то выяснится что для именитых брендов, указанных на упаковке, данные смазки выпускают специализированные компании. Но разговор не о них, а о том, как подразделяются эти субстанции, и какая из них лучше подходит для смазывания направляющих и остальных элементов суппорта.

В данном случае можно их разбить на несколько разных типов, в каждом из которых есть несколько смазок соответствующих по своим характеристикам условиям работы различных элементов суппорта дискового тормоза.

Синтетические или минеральные пасты с добавлением металлов

В первой группе стоит рассмотреть высокотемпературные смазывающие пасты с противозадирными (Anti-Seize) свойствами. Эти смазывающие субстанции содержат полностью или отчасти синтетическую, а также минеральную основу. С добавлением в нее синтетических сгустителей, субмикронных частиц таких металлов, как молибден или медь. Также вместо металлов могут применяться твердые субстанции смазочных материалов, которые успешно работают при сверхтемпературных значениях. В эту группу входят:

Их можно применять для покрытия противоскрипных пластин, прижимных пружин, обратной стороны колодок.

Здесь можно выделить пасты таких основных брендов: Huskey, Loctite, Wurth, LIQUI MOLY, Textar, Mannol Kupfer, Valvoline Cooper, Motip Koperspray, Bosch SUPERFIT.

Пасты на основе минерального масла

Ко второй группе можно отнести синтетические смазывающие пасты, в основе которых использовано минеральное масло с добавлением загустителя из бентонита, с содержанием жирных кислот и металлических частиц. Их отличительной чертой является отсутствие температуры каплепадения с рабочим интервалом от –45°C до +180°C. Прекрасно подходит для смазывания направляющих (пальцев) тормозных суппортов. Вот несколько таких паст разных производителей: ATE Plastilube, Loctite Plastilube, Molykote.

Пасты на основе синтетического масла

Ну и в третью группу входят смазывающие пасты, предназначающиеся для всех двигающихся элементов суппорта дискового тормоза: поршня в цилиндре, направляющих (пальцев) и пр. Они совместимы с большинством материалов на каучуковой основе, эластомеров и пластмасс. В их основе используются высокоочищенные синтетические масла с добавлением стабильного загустителя и присадок с противоизносными, антиокислительными и антикоррозийными свойствами.

Такие смазки обладают нерастворимостью в воде, тормозной жидкости, кислотах и щелочах. У них также низкая испаряемость и высокая диэлектрическая прочность. Эти смазывающие пасты выпускают бренды: Molykote, Permatex, SLIPKOTE.

Отечественные производители, в этом сегменте, отметились пастой МС-1600.

Из описания видно, что оптимальным выбором являются смазывающие пасты третьей группы, ведь не зря их рекомендуют многие производители машин.

Правила очистки

Избавиться от коррозии можно двумя способами. Первый – это снять деталь и очистить ее, а второй – удалить окислы без разбора тормозной системы. Справиться с коррозией можно подручными средствами и с помощью специализированных составов.

Как почистить снятые?

Чтобы удалить окислы со снятых деталей, можно воспользоваться народными средствами. Самый простой и дешевый способ удаления налета – это использование уксуса. Кислота отлично растворяет ржавчину.

Порядок проведения процедуры:

Снять суппорт с машины.

По аналогии с уксусом используют лимонную кислоту. На 10 л достаточно 2 пакетика порошка по 80 г каждый.

Еще один способ избавиться от ржавчины на суппортах – замочить их в газированной воде. Для этой цели подходит Кока-кола, которая содержит ортофосфорную кислоту.

Порядок действий:

Кола позволяет справиться даже с толстым слоем ржавчины, но для этого время воздействия нужно увеличить в 2 раза.

Как убрать коррозию, не снимая деталь?

Если снимать суппорты не планируется, то удобнее будет воспользоваться профессиональным очистителем ржавчины в виде спрея. Топ-3 магазинных средства:

Удалитель Rust Remover 0,5 л. Спрей распыляют по поверхности детали. После завершения химической реакции на металле образуется пленка, которая будет защищать его от ржавчины. Цена состава – 250 рублей.

Все перечисленные средства не только зачищают суппорты от ржавчины, но и препятствуют ее повторному появлению, так как образуют на металле защитную пленку.

Чистка: способы и варианты

Электролизом

Для процедуры рекомендуется брать только специальную соду, а не пищевую.
Для очистки электролитом суппортов необходима смесь воды и каустической или кальцинированной соды (обычная, пищевая сода не даст необходимой реакции). Источник энергии с постоянным током мощностью от 12 до 36 А. Емкость в которую вмещается деталь. Пластина из нержавейки (обычная железяка быстро придет в негодное состояние) — анод, к ней подключить «+», а к детали подключить «-». Важно знать, что емкость должна быть не из железа, иначе разъест. Лучше взять пластмассовое ведро, таз или разрезать пластиковую бутылку. К катоду, то есть к «-», подключить очищаемую деталь. Пластина с «-» и деталь с «+» не должны прикасаться, иначе замкнет. Подходящим источником питания станет компьютерный блок питания, блок от сварки, автомобильный аккумулятор и даже зарядка от телефона. Правда, из-за сильного напряжения могут прийти в негодность. Профессионалы отмечают легкость и надежность использования аккумулятора.

После подготовки и подключения начинается мгновенный процесс: жидкость вспениться и изменит на протяжении 3—5 часов цвет на ржаво-коричневый. Для увеличения эффективности можно периодически менять полярность, то есть к «+» подключать деталь, а к «-» — нержавеющую пластину. После окончания химической реакции вынуть деталь из раствора. Она будет металлического цвета и очищена. Если суппорт не полностью очистился, можно пройтись щеткой по металлу или отверткой по остаткам ржи и обмазать преобразователем ржавчины.

Пескоструем

Перед манипуляцией необходимо полностью разобрать узел на детали.
До начала очистки подготовить суппорта. Аккуратно разобрать, отделить скобу. Защитить поршневые отверстия, сальники, пылесборники. На них нежелательно воздействие пескоструйки. Сделать это можно с помощью малярного скотча в несколько слоев, изоленты. Для защиты резьб использовать ненужные шайбы и гайки. А сами детали установить на лист фанеры или МДФ и прикрепить, чтобы обеспечить стабильную фиксацию. После очистки суппорт будет выглядеть как новый, но для поддержания такого состояния можно покрасить краской и смазать маслом. Недостатком метода являются царапины, оставленные песком на поверхности. Именно поэтому все «нежные» места прячут.

Профилактика появления ржавого налета

Чтобы на суппортах не появлялась ржавчина, нужно придерживаться следующих рекомендаций:

На 100% защитить металлические детали от повреждения невозможно. Поэтому отказаться от профилактического ухода не удастся.

Прежде чем приступить к обработке, суппорты нужно зачистить. Для этого используют жесткую щетку или наждачную бумагу. Наносить преобразователи на отслаивающуюся ржавчину нельзя.

Профилактика ржавчины

Предотвращение появления ржавчины качественным образом сказывается на времени эксплуатации суппорта и всей машины.

Тормозная система должна регулярно проверяться. Процедура состоит из разбирания детали на отдельные составляющие. Если они в грязи — прочищает щеточкой по металлу, а куда не влезает можно использовать отвертку. Очистить и намазать поверхность, напрявляющие, скобу медной смазкой, главное — чтобы она не попадала на тормозные колодки и диски. Покраска составляющих защищает от новообразования ржи, повреждений пылью и воздействия водой. Смазанные специальным машинным маслом запчасти меньше подвержены трению.

Полезная информация

Чтобы процедура чистки была максимально эффективной и безопасной, необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

Все работы нужно проводить на открытом воздухе, либо в помещении с качественной вентиляцией.

О способах и методах удаления ржавчины с автомобиля можно узнать тут.

Виды смазочных материалов и требования к ним

На тематических форумах выбору «правильной» смазки для направляющих посвящены сотни страниц, при этом теоретические выкладки и практические отзывы нередко противоречат друг другу, что приводит к еще большей путанице.

Даже не зная названий современных смазочных материалов, можно выбрать подходящее средство, ориентируясь на его технические характеристики.

К смазкам для направляющих тормозного суппорта предъявляются следующие требования:

Компании, которые производят смазки для направляющих, редко изготавливают материалы в большом ассортименте. Исключение составляют изготовители тормозных систем, многие из которых специализируются на всем, что с ними связано.

Крупные автомобильные концерны выпускают профессиональные смазки для направляющих, однако стоят они достаточно дорого. С другой стороны, их всегда надолго хватает. Владельцам автомобилей марки Toyota, например, рекомендуется выбирать смазку Toyota White Grease и т.п.

Водители, эксплуатирующие свои автомобили в экстремальной обстановке, часто используют универсальные смазки для направляющих на синтетической основе – например, Slipkote 220-R DBC или Molykote G-3407.

В линейке немецкого производителя Liqui Moly имеется красная паста Anti-Quietsch-Paste. Она не воздействует на резиновые и пластиковые элементы, но при этом выдерживает нагрев до +250 °С.

Нередко под видом смазки для направляющих в автомагазинах предлагают Liqui Moly Bremsen Anti-Quietsch-Paste серо-голубого цвета, однако сам производитель в настоящее время позиционирует ее как противоскрипную пасту и не рекомендует применять для смазки направляющих.

Недорогая, но популярная смазка для пальцев – Very Lube. Она характеризуется обширным диапазоном рабочих температур, высокой адгезией к металлу и относительной нейтральностью к другим материалам.

Наиболее известные образцы зарубежных минеральных смазок для направляющих суппорта – Plastilube VR 500 и Loctite LB 8106. Они загущены бентонитом, поэтому наименее подвержены температурным колебаниям.

Для отечественных автомобилей многие рекомендуют общеизвестный ШРУС. В отличие от других недорогих российских смазок, он нейтрален к каучуку и пластику. Однако диапазон его рабочих температур не самый широкий.

В руководстве по ремонту ВАЗ ранее для направляющих суппорта предписывалось применять водостойкую смазку УНИОЛ-1. В наше время она практически не встречается в продаже, однако доступен ее аналог – кальциевая пластичная смазка ЦИАТИМ-221. Она производится по ГОСТ 9433-80 и предназначена для обслуживания различных подшипников качения. Существует также фторированная разновидность ЦИАТИМ-221 – ЦИАТИМ-221F. ультрадисперсный политетрафторэтилен в ее составе обеспечивает этой смазке улучшенные противозадирные и противоизносные свойства.

Почему появляется ржавчина и чем она вредна для авто

Когда автомобиль активно эксплуатируется, ни колодки, ни тормозной диск не имеют ржавчины на своих трущихся поверхностях. Они постоянно шлифуются, ведь даже короткая поездка, особенно в городских условиях, приводит к многократному использованию тормозов.

Опасна ли ржавчина на тормозных дисках? Да, хотя многие считают, что ничего особенного в этом нет, и она очистится, стоит только поехать и пару раз затормозить. Отчасти это так, если ржавый слой очень тонкий и только начал появляться. Тогда он, действительно, быстро сотрётся.

Но если диск простоял без дела довольно много и на нём успел образоваться чуть ли не сплошной слой ржавчины, это становится опасным. При торможении мелкие частицы будут скользить между диском и колодками, подобно смазке, и эффективность тормозов существенно упадет, а это опасно.

Кроме того, частицы ржавчины не только помешают сцеплению колодок с диском. В результате проскальзывания металлические поверхности будут изнашиваться гораздо сильнее и притом неравномерно, как если бы между ними попал песок. Кстати, ржавчина – это оксид железа, который не так давно широко использовался для полировки разных поверхностей под названием «полирит». Так что абразивные свойства его довольно велики и их стоит брать в расчёт.

Неравномерный износ поверхностей в дальнейшем может привести к рывкам при торможении, так как даже очистившиеся полностью диск и колодки уже не будут прижиматься правильно.

Ремонт суппортов

Главная > РЕМОНТ и обслуживание > Тормоза > Ремонт суппортов

В этой статье я расскажу о небольших нюансах, которые помогут тормозному суппорту дольше сопротивлятся нашим агрессивным условиям эксплуатации. Как мы знаем, в суппорте всего три подвижные части две направляющих, и сам поршень. Все эти подвижные детали защищены резиновыми уплотнителями, и они со всеременм теряют свою эластичность, позволяя влаге пробираться в места, в которых она не должна быть. Работа может быть выполнена как в условиях гаража, так и в условиях автосервиса, или небольшой мастерской.

Итак, снимаем тормозной суппорт, всеми правдами и неправдами вытаскиваем поршень из него. Обычно хватает воздуха от компресора с 8ю атмосферами, а если все плохо, то одеваем суппорт на место, заводим двигатель, и давим на тормоз до тех пор, пока поршень не вывалится из суппорта.

Чтобы не капала тормозная жидкость обычно между педалью тормоза и сидением втыкают палку, или зажимают тормозной шланг струбциной. Второй способ не самый лучший, но самый удобный и быстрый. Критика захлебнется слюной, с воплями что это плохой автосервис, что нельзя зажимать шланг, в нем ломается внутренняя армировка, и т.д. Но по личному опыту, начиная с 1998 года, ни одна машина не приезжала с проблемами после такого зажима.

Дальше, берем специально изготовленную выколотку, или болт диаметром 8 мм и выталкиваем направляющие втулки.

Снимаем уплотнительные резинки, и внимательно изучаем посадочные места направляющих втулок.Если там ржавчина и грязь, то от этого надо избавиться, можно тонкой отверткой, и наждачной бумагой на тряпочной основе, свернутой в тонкий шнурочек, в зависимости от конструкции. Внутренние стенки направляющих суппорта тоже надо почистить. И сделать так, чтобы втулки легко перемещались в своих посадочных местах без резиновых манжет.И пока оставляем эту часть тормозного суппорта в покое.

После этого, вытаскиваем рабочий цилиндр из манжеты. Смотрим насколько там все плохо. Удаляем уплотнительное кольцо, и приступаем к работе. Засунув в дрель или шуруповерт приспособление № 345Ф16, вычищаем ржавчину до состояния нового и блестящего металла. Если у вас нет приспособления № 345Ф16

, эту работу по очистке тормозного суппорта можно сделать наждачкой и подходящей отверткой, нам важен результат а не инструмент.

Очистить надо и вот это место, до такой степени, чтобы поршень легко, без заеданий, под собственным весом проваливался в посадочное место суппорта.

Когда все легко входит и выходит, отмываем тормозной суппорт от грязи, пыли, ржавчины, продуваем воздухом, и начинаем сборку. Вставляем уплотнительное кольцо, и смазываем само кольцо и стенки цилиндра, между кольцом и краем цилиндра.

Берем пыльник поршня, и смазываем его внешнюю сторону, ту, которая садится в суппорт, и вставляем его на свое место. Фиксируем стопорным кольцом. На некоторых тормозных суппортах нет стопорного кольца( Ниссан).

Берем очищеный от грязи и ржавчины поршень, смазываем его в двух местах. И засовываем его в цилиндр.Это лучше делать вдвоем, так быстрее и легче. Но при некотором навыке можно сделать и одному.

Проверяем, чтобы резинка правильно села в канавку поршня, и задвигаем поршень внутрь тормозного суппорта.

Далее смазываем посадочные места направляющих суппорта, и берем в руки пыльник направляющей.Наносим немного смазки на пыльник, на три места. Два места, одно внутри и одно снаружи, и вставляем его на свое место.

Закончив внедрение пыльников направляющих, берем в руки сами втулки, и наносим смазку на нее.

Внедряем направляющую на свое место, тоже самое делаем со второй направляющей втулкой. И все, работа по ремонту суппорта закончена. Остается только засунуть суппорт на место и прокачать тормозную систему.

Если машина старая, то порядок прокачки можно посмотреть тут: Тормозная жидкость. Если свежая, то качаем от дальнего колеса. Если не справитесь, обращайтесь в наш автосервис. Мы с удовольствием вам поможем. Если возникли вопросы, то можете задать их на нашем форуме.

Краска для тормозных систем

Выбор краски для суппорта зависит не только от цвета, но и от прочности. Износ и химическая стойкость всегда должны учитываться при рассмотрении лучшего тормозного защитника. Одним из первых факторов, которые следует учитывать при покупке краски, будет тип суппорта: не все они подходят для покраски.

Первый тип — плавающий суппорт, с поршнем на одной стороне ротора. Второй тип — скользящий суппорт, который обычно находится в слоте адаптера. Он работает на одном поршне. С другой стороны, количество цилиндров, используемых в фиксированном суппорте, обычно колеблется от 2 до 8 дисков. Никакая втулка или скользящий штифт не требуется, он крепится к кронштейну. Как правило, лучшие рабочие суппорты имеют больше поршней и меньшую задержку тепла.

Другим фактором, который следует учитывать, будет качество краски. Она предназначена не только для того, чтобы изменить внешний вид автомобиля, но и для защиты от коррозии или накопления царапин. Некоторые краски специально созданы для защиты в экстремально жарких или холодных погодных условиях.

Третий фактор — безопасный стандарт. Покраска суппортом тормоза может повлиять на его функциональность. Кроме того, он может стать горячее, чем двигатель. Вот почему краска, которую выбирают, должна быть безопасной и термостойкой. Если она внезапно стала шелушиться, то может отслоиться от суппорта, попасть в тормозную систему и вывести её из строя.

Источник